BMW Boxer Zündkerze links verrusst.

You guys really get into your spark plug changing.

I go with the KISS method

Do one cylinder at a time
Pull the old plug out
Make sure the new plug is correct (look in the manual)
Check the gap on the new plug (also in the manual)
Apply anti-seize to the new plug threads
Apply dielectric grease to the coil boot
Install the plug hand tight then torque to spec
Install the coil

As for the OP's question, if the plug is sooty it's possibly running rich. This may help:

[Blockierte Grafik: http://www.motorcycleinfo.co.uk/resources/6795/assets/images/FAQs/electrics/check_spark_plug_condition.jpg]

Nun da sind einige Fehler noch drin in der Beschreibung, Phili..........der Schritt zwischen 3 und 4 fehlt! Ich würde nie eine Kerze rausschrauben, ohne vorher mal das Loch das im Zylinder ist, mit Druckluft auszublasen, oder einen kräftigen Staubsauger dran zu halten, denn da sammelt sich eine Menge Dreck an und der kann in den Zylinder reinfallen, wenn man die Kerze rausschraubt und damit den Motor schädigen!
Zu 6: Wenn mann schon so ein Grobmotoriker ist, dass man die Kontakte verbiegt, dem gehört lebenslangen Schraubverbot denn das ständige biegen tut denen auf die Dauer auch nicht gut! Und einspannen in einen Schraubstock auch nicht und bürsten mit einer Stahlbürste erst Recht nicht Wo hast du den das her??
Man nimt die Kerze in die Hand und bürstet mit einer Messingbürste den Dreck weg und das möglichst immer in eine Richtung! Wenn du nämlich eine abgebrochene Stahlborste übersiehst, kann die trotz ausblasen hängen bleiben und wenn die nachher in den Brennraum kommt, dann gute Nacht. Bei Messing ist das nicht so schlimm, da das Material viiieel weicher ist als Stahl und sogar verbrennt.
7: Zange für den Kontakt..ogott ogott.....nimm doch gleich ein Hammer und Meisel ................kleinen Schraubendreher und leicht aufbiegen, oder um mit dem Griff leicht drauf zu klopfen zum weiter den Kontakt zu schliessen, den Abstand prüft man dann mit einem Prüfblättchen, hauptsächlich ist der 0,6mm, kann man aber genau auch anhand des Types vom Kerzenhersteller erfahren, da es einige Ausnahmen gibt.
9: Absolut unötig , wenn sonst die Karre gelaufen ist, nur halt nicht so Rund und wenn die Kontakte verbrannt sind, dann musst du eh eine neue Kerze rein machen.
Ist die Kiste nicht gelaufen, dann macht man das zum kontrollieren ob überhaupt ein Zündfunke kommt, aber wie gut der Funke ist, kann kein Mensch, mit dem Auge beurteilen
Hier muss ich Hifox widersprechen, da passiert nichts, wenn man A einen sauberen Lappen, wie es sich gehört, über die offenen Zündkerzenlöcher legt und B man mit dem Kerzenstecker

und der Kerze eh nicht in der Nähe des Loches hantieren kann, da man mit dem äusseren Rand der Kerze auf Masse muss und gleichzeitig den Funken kontrolliert. Hier aber empfehle ich
mit einer isolierten Zange, den Kerzenstecker mit der Kerze zu halten, da ich schon gesehen habe, dass Leuten, die das mit der Hand gehalten haben, einen kräftigen Schlag abbekommen
haben. Auch die Gummiisolierung des Kabels schützt nicht immer, weil hier handelt sich um eine hohe Voltzahl die bis 40 000V sein kann.
10: Neue Kerzen werden mit Hand angezogen, danach ne viertel bis halbe Umdrehung mit der Ratsche, für alte Kerzen empfiehlt sich schon sehr gutes Fingerspitzengefühl, oder in beiden
Fällen einen Drehmomentschlüssel, da ein Kerzengewinde im Motor schnell überdreht ist, auch wenn nicht beim ersten Mal. Das ständige anziehen, ohne genauen Drehmoment, lässt das
Gewinde auch altern und meist zu einem späteren Zeitpunkt sterben. Reperaturen sind dann bei heutigen Motoren sehr aufwendig!
11: Unötig, wenn ich vorher meine Arbeit richtig gemacht habe! Man muss nur darauf achten, dass der Kerzenstecker keine Beschädigungen aufweist und satt auf der Kerze, mit etwas
Widerstand, draufflutscht, ansonsten ist das Federblech kaputt, wenn er zu lose auf der Kerze sitzt, bedeutet neuen Kerzenstecker, bei heutigen Stecker nicht rumbiegen!!!!!!
14: Nein man lässt keinen Motor im Stand 20 Minuten laufen!!!!! Entweder er springt an und man fährt ne Proberunde, um zu sehen ob der rund läuft, oder man lässt es, alles andere ist Murks!!!

Batterie: Wenn du Angst hast kannste die Abklemmen, vor allem wenn man vergisst die Zündung auszuschalten aber wie Hifox sagt, nimm den Minuspol.....
Und nein Hifox, die Gewinde sind nicht alle gleich!

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zum Glück bin ich stromer und hab ne schutzausrüstung für lichtbögen usw., sowie isolierte Handschuhe......also ich darf an Batterien vom töff arbeiten......

Hier noch etwas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromunfall

Zitat: Geht man nun von einer Stromstärke mit 50mA aus, welche den menschlichen Körper (mit einem Widerstand von 1000Ω) durchströmt, so beginnt die lebensgefährliche Spannung U bei: U = R * I
U = 1000Ω * 50mA
U = 50V
Somit sind Wechselspannungen ab 50V lebensgefährlich und Gleichspannungen ab 120V.

Zitat von sachs81

zum Glück bin ich stromer und hab ne schutzausrüstung für lichtbögen usw., sowie isolierte Handschuhe......also ich darf an Batterien vom töff arbeiten......

Also ich habe bisher immer an den Batterien meiner Töffs, meiner Autos, meiner Diesels gearbeitet und hab nie gefragt, ob ich darf.

Von Lampenwechseln bei 220V gar nicht zu reden.

Wenn jetzt dann die 48V-Bordspannungen kommen, dann wirds kritisch.

jeannie.....hab bei meinem Beitrag wohl das noch vergessen:

Hmmm, I've been shocked by 120v AC numerous times and aside from a little tingling it's not so bad. 240V AC like you have in Europe scares me a bit more. Accidentally crossed two wires when I was doing some electrical over there in November, the spark was much more impressive than any 120v spark I've seen. I had spots in my eyes for 15 minutes and blew the main breaker. Hindsight, I should have dropped to the floor and flopped around like a fish to scare my wife

bigbiker_0 brought up an excellent point about blowing out the spark plug recess with air before removing the plugs. My R1's coils have caps that seal the recess, otherwise this is an important step.

Definitely only use brass or bronze brushes to clean plugs as mentioned. The electrodes are only coated with nickel, platinum or iridium and aren't meant to have steel brushes dragged over them.

I'm using this tool to check and adjust gap (the third little tool before the feeler gauges is for adjusting the ground, not needle nose pliers):

[Blockierte Grafik: http://www.gearwrench.com/MagentoShare/media/catalog/product/cache/4/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/G/W/GW_164_FRNT_MAIN.jpg]
As for going off the look of a spark plug, look at this:

[Blockierte Grafik: http://www.ngk.com.au/dreamcms/app/webroot/files/images/Part%20no%23%20System%20Park%20Plugs%20(1).jpg]

[Blockierte Grafik: http://www.ngk.com.au/dreamcms/app/webroot/files/images/Part%20no%23%20System%20Spark%20Plugs%20(2).jpg]

My plugs are LMAR9E-J, every letter means something.